Shield de 4 relés para Arduino Uno: esquema, pinagem e o borne que encosta no USB

Comprei este shield de 4 relés para um projeto meu. Os problemas apareceram logo no encaixe e acabei parando de usar. Estou registrando tudo aqui para que ninguém passe pelo que eu passei, e porque não achei esquema nem página dele na internet.

O layout é o do Keyestudio KS0251, mas a minha placa é uma cópia com outros relés: WangLi WL4100F-DC05V-SHG, de 3 A a 250 VAC ou 30 VDC. Cada relé tem um borne de 3 vias (NO, COM e NC) e um LED.

Do lado da solda só aparece a marcação "Relay Shield" e as trilhas. Não tem esquema, nem nome de fabricante:

O primeiro problema: com o shield encaixado no Uno, visto de frente, o borne do relé 1 fica em cima do conector USB-B. As pontas dos terminais, que saem pelo lado da solda, ficam encostadas na carcaça metálica do conector (marquei em vermelho):

De lado dá para ver melhor. A ponta de solda do borne do relé 1 encosta na carcaça do USB, que é ligada ao terra do Arduino. Se houver tensão em um desses terminais, ela pode ir parar no terra, e dois terminais podem entrar em curto entre si pela carcaça:

O segundo problema: o borne do relé 3 pousa em cima do conector de alimentação do Uno e deixa o shield um pouco levantado, sem encaixar até o fim nos pinos:

Como não existe esquema, tirei este com o multímetro: os conectores do Arduino, os quatro canais, os contatos dos relés e os bornes de saída. Os canais 2, 3 e 4 foram desenhados iguais ao 1, que foi o que medi por inteiro:

Resumo do esquema, por canal: o pino do Arduino vai à base do transistor por um resistor de 3,9 k (R2), e outro de 3,9 k (R3) puxa o pino para o terra. O LED é ligado direto no pino, com um resistor de 1 k (R4) para o terra. A bobina do relé vai do +5 V ao coletor, com um resistor de 15 ohms (R1) em série e um diodo em paralelo com a bobina. O relé liga com o pino em nível alto.

Isso explica uma pegadinha: o LED acende com o pino em nível alto, mesmo que o transistor não esteja puxando a bobina. Com o shield mal encaixado, o LED acender não quer dizer que o relé fechou. Foi o que vi no meu projeto, com o LED aceso e o relé sem estalar.

Os pinos, medidos por continuidade:

• D7: LED1 e relé 1
• D6: LED2 e relé 2
• D5: LED3 e relé 3
• D4: LED4 e relé 4

É a mesma ordem do Keyestudio KS0251, e a ordem inversa da que alguns lugares dão (D4 para o relé 1).

Tentei resolver cortando o excesso dos terminais pelo lado da solda. As fotos acima são de depois do corte, e os dois problemas continuaram. Uma saída é isolar o conector USB e o jack com fita ou um pedaço de papel, mas o certo seria os bornes estarem em outra posição. Se você usa esse shield, confira com o multímetro se os terminais do relé 1 não estão conduzindo para o terra do Uno.

Por dentro de um home theater Philips HTS3181 que não lia DVD

Os vídeos de "por dentro" não rendem muito no YouTube, e por isso resolvi mudar o formato. Daqui para a frente, esses aparelhos abertos vão continuar aparecendo, mas em posts com fotos aqui no blog. Tenho muita coisa para mostrar por dentro, e também fotos guardadas há tempos que nunca publiquei e que dariam vários posts, de "por dentro" e de outros assuntos. Assim eu mostro o que tem dentro de cada aparelho sem gastar tempo de edição num vídeo que quase ninguém assiste, e os vídeos do canal ficam para os consertos e os testes.

Este é o home theater Philips HTS3181 da minha irmã. Ela vinha me cobrando o conserto, mais ou menos a cada seis meses, porque ele não lia DVD. É um DVD com sintonizador FM e amplificador 5.1, com saída de vídeo só composto, então tudo nele é analógico.

Em abril de 2020 liguei com um DVD original e ele não reconheceu o disco. Abri para ver o que tinha dentro:

Aberto, visto de cima: a unidade de DVD, a fonte, o amplificador e a placa principal:

A fonte é chaveada, com dois transformadores. Um deve alimentar o amplificador e o outro a placa principal. O maior tem uma fita com o aviso de alta tensão:

O amplificador, com o dissipador de calor e as saídas para as caixas. O manual diz que ele entrega 300 W RMS (com 30% de distorção), mas o aparelho inteiro consome 60 W, então a conta não fecha:

A placa principal, com as saídas de áudio e vídeo na parte de trás:

O chip principal é um MediaTek MT1389DXE, comum nos DVD players dessa época. Ao lado ficam as memórias RAM e flash:

A unidade de DVD com o disco dentro e, à esquerda, a unidade nova que comprei. A original não carregava o disco nem girava direito:

A unidade de DVD é a parte mais mecânica do aparelho, e a dele tinha uns 10 anos. Esse tipo de unidade falha mesmo, então a ideia era trocar. Uma nova custa uns 30 a 40 reais, mas a que comprei não funcionou no aparelho e parece não ser o mesmo modelo da original. Para não gastar mais, parei o conserto e descartei o home theater. O resto dele funcionava.

O ferro-velho que fechou

Quando voltei para Minas, na pandemia, passei a frequentar um ferro-velho aqui da cidade. Era bem mais organizado do que os outros ferro-velhos que eu conheço. Ele fechou e não existe mais. Só sobraram estas fotos, de 18 de janeiro de 2021:

Um fax em cima de um gerador de áudio Minipa MG201. Acabei comprando esse gerador alguns meses depois:

Panelas, frascos e utensílios:

Peças pequenas em prateleiras com divisórias:

Uma bancada com monitor, caixa de ferramentas e livros:

Uma impressora multifuncional, uma roda de ferro e cabos enrolados:

Uma caixa de sucata ao ar livre:

E uma pilha de aparelhos:

Uma caixa cheia de relés e contatores:

E bacias com parafusos e porcas separados por tamanho:

Dali saíram dois aparelhos que viraram vídeo e post aqui: o gerador de áudio Minipa MG201 e uma TV multifunção de 5 polegadas, preto e branco, com rádio, lanterna, bússola, termômetro e sirene, que só precisou de um conector de alimentação novo, em Por dentro e conserto de uma TV VT-889.

Já mostrei aqui outro ferro-velho que também não existe mais, em 2013.

Como usar um multímetro, com bancada virtual para treinar as medidas

Fiz uma página que explica como usar um multímetro e tem uma bancada virtual para treinar. A maioria dos erros que vejo com o aparelho vem de três coisas: a posição do seletor, o jack onde a ponteira está plugada e o jeito de ligar o multímetro no circuito. Isso é difícil de aprender só lendo, e errar com o aparelho de verdade custa fusível.

A bancada tem um multímetro digital genérico, de faixa automática, com os jacks COM, VΩmA e 10 A e duas ponteiras que você arrasta até os pontos do circuito. O seletor gira de verdade: é só arrastar o botão redondo. Ele mede tensão contínua e alternada, corrente, resistência, continuidade com bip, diodo e capacitância.

São cinco montagens: duas pilhas, um circuito com dois resistores, componentes soltos (resistor, diodo, LED, dois fusíveis e um capacitor), uma tomada e um LED com resistor. Em cima delas ficam doze desafios em que você digita o valor medido. Um deles pede o catodo de um diodo sem a faixa, outro pede qual dos dois fusíveis queimou, e o último pede a corrente do LED. Quando erra, a bancada explica por quê, e o botão "Mostrar como fazer" dá o caminho.

O aparelho também reage aos erros clássicos. Ligue o multímetro como amperímetro direto numa pilha e o fusível queima, com um botão para trocar. Meça resistência num circuito ligado e o display mostra "Err". Plugue a ponteira no jack de 10 A para medir tensão e o display fica em zero, com um aviso do que está errado.

Abaixo da bancada vem o texto: as partes do multímetro, uma tabela com a posição do seletor para cada medida, a regra de tensão em paralelo e corrente em série, e os cuidados na hora de medir. Funciona no celular, e as pontas se arrastam com o dedo.

A página é a Como usar um multímetro. Ela também está na página de aplicações.

O multímetro do desenho é de faixa automática. Os modelos de faixa manual têm mais posições no seletor, mas o método de medir é o mesmo. Se achar alguma coisa errada na explicação, escreve nos comentários que eu corrijo.

Baterias 18650 de 9800, 8000 e 6800 mAh: quanto elas entregam de verdade

Comprei três baterias 18650 que anunciam 9800, 8000 e 6800 mAh. Uma 18650 boa chega a cerca de 3600 mAh, então esses números não fecham. Descarreguei cada uma até o fim, com a mesma carga e o mesmo corte, e comparei com duas originais que tenho há quatro anos. Fiz um vídeo mostrando o teste:

Agora mais fotos e informações. As cinco baterias na mão: duas TNL originais (roxas), a Luatek de 8000 mAh (azul), a Jyx de 9800 mAh (amarela) e a UltroFite de 6800 mAh (vermelha):

Antes do teste, a balança. A original pesa 44,8 g, perto dos 46 g do datasheet. Mais capacidade pede mais material, e material tem peso:

A Luatek, que anuncia 8000 mAh, pesa 33,1 g:

A Jyx, que anuncia 9800 mAh, também pesa 33,1 g:

A UltroFite, que anuncia 6800 mAh, pesa 23,1 g, pouco mais da metade da original:

O teste: a placa ZB2L3 descarrega a bateria num conjunto de resistores de 7,35 ohms (cerca de 0,5 A) e corta em 2,8 V. No fim ela mostra os mAh entregues. Troquei só a bateria, para todas serem medidas do mesmo jeito:

A placa de perto, com o display e os resistores. No display, o fim de um dos testes: 1.205 mAh. É a mesma que usei no teste de 2022:

O resultado, com o valor anunciado tracejado em cada barra:

As duas originais entregaram 2.698 e 2.789 mAh, acima dos 2.550 do datasheet. Isso não quer dizer que sejam melhores do que o fabricante anuncia: a corrente do teste (0,5 A) é bem menor que a descarga padrão e o corte foi em 2,8 V. As três outras entregaram menos do que prometem:

• Luatek: 1.205 mAh, anunciado 8.000 (15%)
• Jyx: 1.205 mAh, anunciado 9.800 (12%)
• UltroFite: 519 mAh, anunciado 6.800 (7,6%)

A Luatek e a Jyx pesam o mesmo e deram o mesmo valor. Quem promete 8000 e quem promete 9800 mAh entrega a mesma coisa. A UltroFite, a mais leve, foi a que menos entregou, o que combina com o peso.

A regra prática: numa 18650, acima de uns 3600 mAh, desconfie. Peso baixo para o tamanho também entrega.

As originais são TN Power TNL ITR18650 2600P, que recebi da Muteki em 2022. Recomendo por opinião própria, não há patrocínio.

Obsidian: como saí da pasta "Coisas" e passei a achar o que guardo

Gráfico do meu vault principal no Obsidian. Cada ponto é uma nota e cada linha é um link entre duas notas.

Sempre tive dificuldade para organizar minhas ideias e guardar o que encontrava na web. Durante anos tudo foi parar numa pasta chamada "Coisas", num HD da máquina. Informações, imagens, PDFs, o que aparecesse. Com o tempo ela ficou enorme e sem organização nenhuma. Várias vezes eu lembrava que tinha um arquivo, mas tinha que abrir a pasta e procurar na mão.

Os projetos ficavam em outra pasta, "Projetos", que acabei separando por ano (2020, 2021 e assim por diante). Ajudou um pouco. Quando a pasta cresceu, voltou o mesmo problema: demorava para achar o que eu procurava. As pastas antigas eu jogava dentro de uma pasta "antigos" ou "arquivados" e seguia a vida. Arquivar assim não organiza nada, só esconde.

Como conheci o Obsidian

No fim do ano passado um colega me passou um vault com as notas que ele usou num projeto. Eu não conhecia o Obsidian. Pesquisei como funcionava e acabei usando o próprio vault dele para continuar o trabalho no projeto. Gostei de duas coisas: o jeito simples como o Obsidian guarda as informações, e como o Markdown ajuda a organizar as ideias enquanto escrevo. Foi a primeira vez que anotar e organizar aconteceram no mesmo lugar, sem eu precisar de um passo extra.

Como o Obsidian funciona

O Obsidian é uma aplicação desktop que usa pastas e notas em Markdown para organizar informações. Uma nota em .md é quase texto puro, só com algumas marcações para formatar. Você nem precisa do Obsidian para editar: qualquer editor de texto serve. Às vezes uso o VSCode para mexer nas notas do meu vault principal. Os .md também são fáceis de subir e de ler direto no GitHub.

Um "vault" é só uma pasta que o Obsidian abre. As notas ficam como arquivos comuns dentro dela, então nada fica preso a um formato fechado.

Como organizei meu vault

Depois de entender como o Obsidian facilita a organização, criei um vault com todas as informações que eu tinha espalhadas e as novas que chegam. Ficou separado assim:

• 00.Automatizacoes: scripts, normalmente em Python, que automatizam a coleta de informações de alguma pasta ou da web.
• 00.Templates: modelos para as notas que repetem a mesma estrutura.
• Escritos: textos que escrevi ao longo dos anos, textos da web que gostei e quis guardar, e pesquisas avulsas.
• Informações: onde ficam as... informações. Listas do que eu tenho ou fiz, dados de equipamentos e componentes, howtos e por aí vai. Tem uma pasta de arquivos para imagens, PDFs e outros tipos. Tudo com notas e links.
• Links: links mesmo.
• Pakéquis: tudo sobre o blog e o canal. Notas sobre o que foi publicado, pesquisas para posts e vídeos futuros, estatísticas e o que mais tiver a ver com os dois.
• Projetos: informações coletadas e descritivas dos meus projetos, em andamento ou já completos.

O resultado

O Obsidian deixou tudo mais organizado. A pasta "Coisas" está quase toda mapeada em notas, e os arquivos que antes estavam espalhados agora aparecem como notas dentro do vault, com links para o que se relaciona. Quando lembro de algo, busco no vault em vez de abrir pasta por pasta.

O vault também tem automação por IA. Hoje todos os meus projetos são feitos com ajuda de IA, e em cada um deles a IA também atualiza o vault: o que foi feito, o que foi decidido, onde ficaram os arquivos. Assim tudo fica registrado e organizado sem eu depender de lembrar de anotar. Pretendo falar mais sobre esse uso de IA aqui no blog em breve.

Tenho outros vaults também. Uso o Obsidian para consultar grandes aglomerados de informação, como bancos de mensagens de listas de discussão. O da lista de discussão da Gibihouse, por exemplo, passa de 23 mil notas:

Gráfico do vault da lista de discussão da Gibihouse, com mais de 23 mil notas.

Dec-ROM: decodificando as EPROMs embaralhadas da placa MSX do fliperama

Eu tirando a placa da máquina, em 2009.

Em 2009 eu tirei uma placa de dentro de uma máquina de fliperama que na verdade era um MSX. Na época li as EPROMs da BIOS e do jogo (um Knightmare) e guardei os arquivos .bin. O problema é que o conteúdo estava embaralhado. Os endereços e os dados estavam ligados fora de ordem entre o chip e o resto do circuito, então o arquivo lido não tinha código que fizesse sentido.

Algum tempo depois tentei decodificar e não consegui. Quem resolveu foi o Piter Punk. Ele me escreveu pedindo os .bin das memórias, eu mandei, e ele conseguiu decodificar.

Anos depois, o Dec-ROM

Passados alguns anos, com a ajuda do Claude (a IA), consegui fazer uma aplicação para isso: o Dec-ROM. Você carrega o arquivo (.bin, .rom ou .hex), clica em Auto-Fix e ele procura qual troca de linhas de endereço e de dados faz o conteúdo virar código de Z80 de verdade. Depois você confere o resultado e salva o arquivo já corrigido, ou salva só o esquema da troca num arquivo .txt.

Esse .txt é o formato que a comunidade MSX já usava para trocar esquemas de embaralhamento, o do programa "Codificador/Decodificador de ROM para EPROM" da A&L Software, de 2004. O Dec-ROM lê e grava nesse formato, então dá para aproveitar esquemas antigos que estejam circulando por aí.

O que ajudou no desenvolvimento

Para testar um programa desses preciso de arquivos embaralhados de verdade, e de preferência com a resposta certa em mãos. Duas fontes ajudaram muito.

A primeira foi o Alexandre Souza (Tabajara), que encontrou uma placa da Fort Games e disponibilizou os binários. Esse embaralhamento era diferente do da minha placa. A busca automática nunca o resolveu dentro do tempo que eu deixei, até eu ter o esquema de ligação da Fort Games. Com ele, o programa passou a reconhecer a placa em menos de um segundo.

A segunda foi o site do MSXPro, de onde peguei outros binários. Quando a decodificação está certa aparecem sinais inconfundíveis, como o cabeçalho "AB" de uma ROM de MSX, e isso serviu de conferência.

E o arquivo da minha placa?

Os arquivos que li em 2009 também passaram pelo programa. A BIOS da placa (a "ITS ROM" do post antigo) é decodificada pela busca automática em cerca de 1 segundo, e o resultado é um cabeçalho "AB" de ROM de MSX. O que travou meu avanço em 2009 hoje leva um segundo.

A placa foi feita na minha cidade

Com a BIOS decodificada, dá para ler o que ficou gravado no fim da ROM: os dados do fabricante. Aparecem "ITS Sistemas Ltda." e "ITS Games", e logo depois "Sta R. Sapucai MG", ou seja, Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, a cidade onde eu moro. Em 2009 eu procurei na internet e não achei nenhum fabricante com esse nome. A resposta estava dentro da ROM, embaralhada, e a placa foi feita aqui perto de mim.

O Dec-ROM com a BIOS da placa já decodificada. No dump em hexadecimal, na coluna da direita, aparecem "ITS Sistemas Ltda.", "ITS Games" e "Sta R. Sapucai MG".

Baixar

O programa é feito em Rust e roda no Windows e no Linux. O código está no GitHub.

Se você tem uma EPROM embaralhada de MSX e quer testar, o Dec-ROM resolve os casos que eu consegui verificar. Se ele falhar com a sua, me mande o .bin que eu olho.

Consertando uma calculadora Dismac 2112 MPV que não ligava

Esta é uma Dismac 2112 MPV, calculadora de mesa com impressora, de uma fábrica nacional que chegou a ter 60% do mercado de calculadoras do Brasil. Veio de um ferro-velho, ligava na tomada e não dava sinal de vida: o display não acendia. O defeito era a impressora. O rolo de borracha dela estava tão ressecado que travava o motor, e a calculadora ficava esperando a impressora voltar ao ponto de repouso para liberar o display. Fiz um vídeo mostrando o diagnóstico e o conserto:

Assim que abri a calculadora, vi que estava bem suja por dentro. O teclado, em especial, estava cheio de poeira e sujeira:

A placa tem poucos componentes. O chip grande é um NEC D1231G, o cérebro da calculadora. Ao lado dele fica um Mitsubishi M54534P, um conjunto de seis transistores que, pela posição na placa, deve acionar o motor e as cabeças de impressão da impressora. O display fluorescente (VFD) fica logo acima:

O teclado também precisou de limpeza. Desmontado, dá para ver a sujeira acumulada nas teclas e na membrana dos contatos, que não aparece no vídeo:

A base das teclas, com o poeirão acumulado em volta de cada uma:

E a membrana com os contatos, também suja. Limpei tudo antes de remontar:

A impressora tirada da calculadora, com o motor ao lado:

A etiqueta do mecanismo diz MP215N CK 010-01K:

O motor da impressora tem a marcação CP-011. Ligado, ele zumbia e não girava, e puxava tanta corrente que derrubava a tensão da fonte:

Nas engrenagens havia fiapos e graxa velha, que limpei e lubrifiquei:

Por cima, o mecanismo com o rolo de borracha ainda no lugar:

O culpado: o rolo de borracha com os dígitos, ressecado, rachado e se desmanchando. Ele travava a impressora inteira, e a calculadora ficava esperando a impressora chegar ao ponto de repouso para liberar o display:

Sem o rolo, a impressora gira livre. Como não acho outro rolo igual, deixei só o eixo:

Com a impressora liberada, o display acendeu:

A calculadora montada e funcionando. A impressora ficou sem imprimir, mas a calculadora faz conta normalmente:

O rolo de dígitos não existe mais, então por enquanto a impressora fica sem imprimir. Se você souber onde achar um rolo desses, de impressora de calculadora Dismac, me conta nos comentários do vídeo. E se você já teve ou usou uma Dismac, conta onde.